【巴黎時裝週】那個向時尚產業比中指的女人，川久保玲

 離開秀還有二十分鐘，我站在川久保玲的秀場裡仔細觀察場內的狀況，簡單毫無任何佈置的舞台，以她的名氣而言，少的可憐的座位，我大略地數了一下，不超過300個座位吧，拿到站票的媒體肩碰肩站著，沒有人想錯過川久保玲的秀，或是下一季她想傳遞的訊息。秀場內幾乎沒有讓人侷促不安的網美式自拍，這種毫無排場的規模，遠離大部分發表場地，卻還是能讓各大時裝雜誌總編輯成為座上賓，川久保玲自有她的本事。

延續春夏男裝的元素，女裝系列依舊能看到大量異材質拼接、例如以凱蒂貓玩偶及日式動漫裝飾的長斗篷，如果春夏男裝是在形容那些兒時玩芭比長大的男孩，那本季的女裝就是那些男孩手中的芭比，或是繆思；服裝輪廓上，魚貫走出的模特像是一尊尊的移動雕塑，極度誇張與巨型的服裝份量，挑戰了刻板的審美觀與當前的服裝趨勢，彷彿來自未來的輪廓，證明了她早已跳脫出「時裝設計師」的邏輯。

川久保玲的秀評一向難寫，極少接受訪問的寡言設計師也從不為自己的作品解釋什麼，時尚與美感本是如此，全世界的服裝編輯與評論家也只是（試著）客觀地敘述個人主觀的想法，但你若是把川久保玲想成毫不商業的藝術家，那你就大錯特錯了，仔細看看近來幾番重量級的聯名合作，再看看這兩季秀上出現與Nike合作的鞋款，你就知道川久保玲用了許多方式平衡創作與商業，要從充滿藝術性的服裝系列中抽取某些符號及元素，融合到主流市場的商品中，但仍保有品牌一貫的靈魂與自我，絕對不是容易的事。

一如既往的，川久保玲依舊沒有讓我們失望，仍然一臉漠然，向時裝產業狠狠的比了一個中指。