FASHION秀場直擊
2025春夏巴黎時裝週秀場直擊綜合報導Dior、Loewe、Saint Laurent、Balenciaga......
by Kris Lin-更新
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2025春夏時裝週在全球經濟變動的不確定性，以及世界各地不斷頻傳的衝突下登場，時尚產業採取奢華感與實穿性兼具的戰略，也更為重視行銷與可持續性的發展。
綜觀最新一季不難發現設計師們遊走於經典與創意之間，從紐約、倫敦、米蘭到巴黎，即便部分品牌調整策略將發布方式縮減至較為精練的規模，但設計師們仍竭盡可能地在現實之中追尋創意的極大化展現，奮力守住時尚造夢工廠這片淨土。
面對景氣保守的課題，2025春夏時裝週品牌彼此的競爭不再局限於伸展台上，更多的是轉向了與受眾的社群互動，其中更著重於仰賴韓流與泰國名人的強大媒體價值與影響力。根據數據分析平台 Lefty 的社群聲量排行可以明顯看到，相較於 AW24，SS25相關話題的媒體價值（EMV）平均成長了105%，這意味著品牌在時裝週的媒體貼文大幅增加，尤其是位居第一戰區的巴黎，光是春夏時裝週上貼文發布數量就增加了55% —— Dior 找來了品牌大使 Blackpink Jisoo 和泰國演員 Apo Nattawin 來鞏固影響地位，幫助品牌在 Instagram 和 TikTok 上獲得百萬點擊，以成長35%，6190萬美元（EMV）居冠；Prada 成長276%，以4790萬美元暫居第二， Saint Laurent、Gucci、Chanel、Louis Vuitton 緊追在後，當然你會覺得巴黎時裝週因為品牌眾多，量體上佔有絕對優勢，但數據表明了一切，有更多的媒體參與與明星的出席，連動號召了更多追星粉絲的投入啊！
因應消費市場動盪，本季時裝週顯示出時尚品牌正進行策略性的轉型，除了上述的名人媒體價值的效益，設計方面，大多數的品牌也更著重於經典、實用的輪廓，一如 Chanel、Hermès 專注於細緻的工坊技藝，Louis Vuitton 展現了他一貫的關於時間與藝術的深刻思考，女裝創意總監 Nicolas Ghesquière 將未來想像與復古細節巧妙融合成當代輪廓；也有設計師強調情感連結與思想深度，好比 Yohji Yamamoto 和 Loewe 就透過抽象形式和創新挑戰傳統框架，探究實與虛間的視覺美學。
設計師以多元化的創作方向，於工藝與概念設計中間巧妙平衡，推出的春夏系列包含了對於懷舊、創新和對未來趨勢的揉合，為各家時裝品牌的新系列帶來了獨特的敘事。現在，就讓我們透過以下現場報導，再次品味2025春夏系列的精彩趨勢。
Saint Laurent 黑夜與現代的迷人探索
在巴黎漆黑如墨的夜色下，創意總監 Anthony Vaccarello 為 Saint Laurent 說了一段充滿靈魂的故事——2025春夏系列發布位於品牌歷史悠久的總部庭院中，橢圓形天窗仿若深邃的雙眸注視黑夜，而金色飾帶灑下的暖光，映襯著如馬拉喀什花園般的藍色地板，似乎是向聖羅蘭先生（Yves Saint Laurent）的永恆情懷致敬。這場秀在氛圍與時髦間呈現出一種既危險又誘惑的隱晦——正如黑夜，令人沉醉，也讓人心驚膽顫。
Anthony Vaccarello 全新一季探索危險優雅並存的一面，以出超大肩線的剪裁西裝、皮革飛行員夾克，帶有金屬細節的服飾等，呼應摩洛哥文化對時尚大師生羅蘭先生的深刻影響。另外，Vaccarello 在本季稍微有別於以往，將更多女性的陰暗面與力量融入設計。不同於過去幾季大量透視、裸露身體線條的大膽造型，今季的服裝更多強調掩藏與保護。
高肩的西裝外套搭配寬大的褲裝與條紋領帶，致敬「Le Smoking」經典風格，但這些設計卻有意模糊了性別的界線，賦予穿著者一種如夜幕般的神秘感。隨後的波西米亞風格拖地連身裙，則為整場秀帶來了些許色彩變奏，從金屬絲面料、深 V 領口，到華麗的皮革材質，所有元素皆呼應了聖羅蘭先生摯愛的色彩語彙——電藍、汽油綠、橙色與金色相互交錯。這晚，宛如回到80年代的復古夢境。
Dior 時尚與精神的詩意對話
在 Dior 2025春夏時裝秀的舞台上，Maria Grazia Chiuri 推出了一場關於身體、精神、以及創作過程的深邃思索。特別的是，本季他邀請藝術家 SAGG Napoli 以射箭的形式進行開場的藝術表演，讓 SAGG Napoli 如現代亞馬遜戰士般，自信而優雅地穿梭於伸展台之間。他將時尚視為一場動態的藝術，並以對女性氣質的禮讚，傳遞服裝本質的溯源與重構，透過美與力量，在時間的縫隙裡尋找當代女性的自我力量。
Maria Grazia Chiuri 從 Dior 歷史的檔案中汲取靈感，尤其是1951至1952年秋冬高級訂製服中的 Amazone 洋裝，將那位象徵精神力量的亞馬遜女性形象重新詮釋，透過設計打破藝術創作與服裝本身的界限，在每一個細節中彰顯出工藝的過程。而本季，黑白對比貫穿於其中，白色襯衫搭配黑色裙裝、長褲和洋裝，以簡潔而優雅的方式演繹出兩者之間的微妙平衡。鮮紅色的飛行員夾克如同跳動的詩句，在流蘇與刺繡間時而化為蝴蝶，時而又轉換為金屬般的光澤。Chiuri 巧妙地玩味格紋的垂直與水平線條，對 Miss Dior 的經典形象進行全新演繹，透過形式與功能的協奏，再現品牌的標誌性優雅。
其實，2025春夏受巴黎2024奧運與帕運的啟發，進而探索身體與運動的哲學意涵。運動衫無論在簡約的設計或精緻的裝飾下，都化作日常穿搭的展現。而針織材質與輕盈晚裝的搭配亦暗示著柔與剛的融合，展現出性別平等與包容的重要性。
Balmain 在記憶碎片中自我復刻
2025春夏系列，Balmain 再次將品牌的設計語彙推向全新高度。設計總監 Olivier Rousteing 挪用創始人皮埃爾．巴爾曼（Pierre Balmain）的「新法式風格」，從品牌80年的經典符碼與現代審美中汲取靈感，演奏出一場法式優雅與當代力量的交響樂。這場秀也反映了 Olivier Rousteing 在 Balmain 十三年歷程的深刻回顧，一如標誌性的緊身皮褲、雙排扣夾克，到簡約 T-shirt 的搭配，這些早以成為 Balmain 的 DNA，並進一步拓展為時髦、休閒的日裝風格，超越復刻，像是一段屬於品牌自我認同的再造，將經典風格凝鍊於日常中。
當然，Balmain 以強烈建築感剪裁聞名的輪廓，本季也不例外地強調於系列之中——強勁有力的肩線，對比鮮明的短夾克與膝上裙，再加上立體的褲靴設計，令每一件服裝都仿佛是一件移動的雕塑。而本季最吸睛的亮點之一，就是以珍珠和釘珠構成的繁複刺繡。這些圖案與肖像以無數工匠手工縫製，耗費數週時間打造出精緻如畫的紋理效果，成為本季設計最富藝術感的吸睛亮點。絲滑的緊身衣也在秀場尾聲中亮相，其色調直接呼應了 Balmain Beauty 的色彩調板，突顯品牌在美妝領域的延伸與融合。更值得一提的是，幾款配飾設計借鑒了 1946 年首次推出的 Balmain Vent Vert 香水瓶的輪廓與圖案，非常值得細細品味。
Loewe 無聲旋律中的輕盈輪廓
Loewe 的全新2025春夏系列是一場對「減少」與「還原」的多角度審視。從誇張的剪裁到精緻的面料，每一處設計都傳遞著一種無聲的張力與暗湧的情懷，因此，倘若所有聲音消失，我們剩下的是什麼？Loewe 的創意總監 Jonathan Anderson 提出了這個問與答——創造出一種視覺的「無聲旋律」，在一個充滿可能性的空間，一個在輪廓中歌唱的世界。
本季設計以「剝離」為核心，摒棄繁複的色彩與過度裝飾，轉而專注於布料與輪廓之間的流動美感。Jonathan Anderson 運用一系列圓形與曲線的設計，試圖探討當形狀成為主角時，時尚如何重新引發觀者的思考呢？是透過流暢的裙擺、圓形披肩、以及以薄紗覆蓋的鐘形連衣裙，營造出一種如夢似幻的感覺？讓觀者進入了一個永不停止擺動的空間。
本季場地有個精緻小巧的裝置，來自於英國藝術家 Tracey Emin 的雕塑作品《The only place you came to me was in my sleep》。這件裝置以一隻停棲在柱頂的青銅小鳥象徵自由與脆弱，提醒觀者思索夢境與現實的重疊，以及創作本身的詩意，並將靜態與動態共冶一爐。
細看春夏系列，Jonathan Anderson 以優雅且略帶誇張的造型挑戰觀者對於比例的既有認知。鐘形裙的蓬鬆與皮夾克下擺的喇叭狀設計，不僅保留芭蕾舞短裙的浪漫，同時又引入了裙撐的戲劇張力——一件件柔軟的薄紗覆蓋於連身裙之上，印有花卉圖案，營造出印象派畫作般的視覺層次感，也則打破傳統與日常穿搭之間的界限，這是Jonathan Anderson 作品中常見的獨特幽默與創意。另外可以看到羽毛刺繡隱含名畫元素，皮革以極致柔軟的方式呈現等等，都是翻玩材質的表現，其中最引人注目的是壓軸出現的 Johann Sebastian Bach T-shirt——如搖滾音樂會的 T 恤般，將古典音樂與街頭時尚完美融合，呼應了Jonathan Anderson 所提到的「當聲音消失後的旋律」。
Loewe 不僅展現了對比例與結構的極致掌握，更打開了觀者的想像空間，讓我們重新審視時尚本身的意義——靜謐並非空無，而是一場無盡的對話——正如雕塑中那隻即將展翅的小鳥一樣，我們所見的不只於眼前，而是時尚所激發的無限自由。
Chloé 以自由重拾夏日悸動
在巴黎清晨的微風中，Chloé 的「The Freedom」系列緩步揭開序幕，如同一卷輕描淡寫的法國文學詩篇，散發著悠然的輕盈。Chemena Kamali 探尋自由不僅存在於身體的動態間，更流淌於心靈的隨心所欲與直覺之中。如同在她的設計筆記中所言：「這不是一個轉瞬即逝的時刻，而是一種由直覺和樂觀精神主導的恆常心態。」
Chemena Kamali 的創作帶來對夏季的嚮往，那是陽光灑落在褪色布料上的柔和餘韻，亦是浪花拍打岸邊時，內心卸下重擔的愉悅片刻。展場上，各色單品縱情描繪著「經曬日褪色」的感覺——杏色、粉白、霧藍與薰衣草紫在光影中幻化，一如法國鄉間午後的朦朧色調。而絲綢、素綢緞與羅紋棉料在風中起舞。Kamali 將那些看似微不足道的材質，如褶皺麂皮、布料的天然磨損感，與飄逸的蕾絲形成詩意的碰撞及巧妙融合，彷彿捕捉住了歲月和夏日的痕跡。
這一季的輪廓延續了 Kamali 對品牌經典元素的挖掘，燈籠袖與荷葉邊從 70 年代的檔案中重現。然而，設計卻不僅停留在懷舊，更多是以當代女性的視角重新詮釋。荷葉邊襯衫轉化為輕便外套，棉帆布與精緻蕾絲交融，一切都輕柔卻不失輪廓感。從無袖薄紗連身衣到復古燈籠褲，Kamali 的設計挑逗著觀者的懷舊情愫，為夏日穿搭注入了輕盈的腳步聲，同時也喚醒了人們對自由表達的渴望。
Balenciaga 解構於極簡之間的摩登反叛
Balenciaga 再次顛覆了時尚的想像，創意總監 Demna Gvasalia 將餐桌台搬上伸展台，端出大量以裸色皮膚、流暢的面料、錯綜複雜的解構與拼接而成的佳餚，每一件作品都像是一段隱喻，暗示著當代生活的中反叛矛盾之美學。
本季的秀場以裸色作為視覺基調，透過裸色連體衣及連褲襪鞋營造出「第二層肌膚」的錯覺，不僅是對身體的詮釋，更成為解構式美學的語言符號。在 Demna Gvasalia 的眼裡，裸露並非赤裸，而是風格重組，一種時裝對真實與虛幻的邊界的探索。
牛仔褲的褶襇與結構剪裁，轉化為高筒長靴的形態，令服裝與配件不再分割，而是互為一體。這種科技針織與多材質拼接的設計風格，塑造出極具反叛精神的「時尚狂人」形象。短身夾克則承襲了 Balenciaga 創始人 Cristóbal Balenciaga 的廓形語彙，以氯丁橡膠襯層的輕質面料重塑繭型結構。無論是皮質漏斗領外套的多變造型，還是從牛仔褲改造的工裝套裝，都能形塑出「衣物即功能」的未來美學。當然，經典的Hourglass廓形今季以黑色緞布重現，半修身線條與標誌性曲線融為一體，既保持了優雅的身形，也是對未來時尚世界的先聲預示，宛若一場反叛的儀式，酷極了。
Hermès 藝術工坊的多重折射
走進 Hermès 的巴黎時裝週秀場，如同開箱一間藝術家的工作室——每件作品都是精心雕琢的畫布。2025年春夏系列，Hermès 以一種輕盈的筆觸和法式優雅重塑品牌的經典，詮釋出極簡主義、功能性與感官享受的全新面貌。
本季的設計靈感來自工匠與藝術家的工作室，那是一個多元交匯的空間。設計師通過重組經典剪裁與創新的材料使用，捕捉創意瞬間的精華，還透過「多功能性」、「比例」和「折射」三大設計語言，傳遞出一種風格的實驗精神。
比如，栗色真絲斜紋連身褲裝的印花，以木版和絲網印刷技術相結合，營造出豐富的層次感。也可看見古銅綠府綢棉質罩衫裙，透過飄逸的剪裁表現出自然的流動感；或以圍裙為靈感的圍裹式大衣、抽繩式飛行夾克與輕盈小牛皮外套的設計中，都融入了能適應各種場合的細節——口袋、眼鏡掛環等元素無不彰顯出生活的智慧與美感。這種設計手法反映出品牌對於「實用性美學」的深刻理解，將柔美與堅韌的矛盾完美融合。
Hermès 還運用光線與不透明度的交錯，重新定義了衣物與肌膚之間的互動。透明網眼面料長裙在走動間微微顯露出 Médor 皮帶，營造出一種若隱若現的感官體驗；烏木棕色圍裙式連身裙以透明紗帶點綴，呈現出柔美而神秘的浮雕效果。這種精緻的性感，不喧嘩但深入人心，正是愛馬仕所擅長的微妙平衡。
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