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崩解或轉型？後疫情時代，時裝產業的未來之路又該怎麼走

新冠肺炎COVID-19改變你我的日常，更衝擊全球時裝生態，而時裝產業的未來又將如何發展？

by Kate Tu-更新

Edit/Kate Text/Clare Press Source/Marie Claire Australia、Instagram

崩解或轉型？後疫情時代，時裝產業的未來之路又該怎麼走

時裝日常逐漸失速

七月向來是造訪巴黎最好月份：溫暖的氣候、充足的日照、土耳其藍一般的天空。每年此時，也應該是全球時尚評論家與買手，前往巴黎並展開日曆上滿滿行程，親炙高級訂製服發表活動的時節。2020年卻因為一場突如其來的傳染疾病疫情—新冠肺炎COVID-19，打亂了所有人的步調：旅行與集會不如從前安全，居家隔離政策則影響精品工坊/工匠產量，實體走秀紛紛取消。

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背心，Bassike；牛仔褲，Claudie Pierlot，圖片來源Marie Claire Austalia
背心，Bassike；牛仔褲，Claudie Pierlot，圖片來源Marie Claire Austalia


致時裝產業的公開信

其實，早先於年初舉辦的秋冬時裝週開始，COVID-19的影響與相關話題就逐漸擴大發酵。時尚道德倡議組織（UN Ethical Fashion Initiative）在二月發表的一篇社論文章（op-ed），就針對時裝週的特殊生態公開寫道：我們需要的是讓人們可以去思考未來的活動，但是目前為止，面對危機的我們正在迅速走向滅絕。五月，比利時設計師Dries Van Noten、美國設計師Tory Burch、英國百貨龍頭Selfridge…聯合簽署 「致時裝產業的公開信」，疾聲呼籲相關人士正視時尚產業的不合理現象並制定積極計畫，如調整女裝與男裝商品的季節性與流通量，減少旅行和不必要的浪費，提倡永續環保以及利用數位技術增加創意互動。

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全新思維與工作模式

Tory Burch說：時裝行業未來將有怎樣的轉變，現在看來一切還言之過早，然而，勢必要有所改變，我們正在歷經思考的時刻和革變的催化，新冠肺炎促使我們尋求新的思維和工作方式，我一直想到「少即是多」的概念，我們必須更慎重面對眼前的選擇，並且要確保一切的背後都有更深遠的意義。幾個月前我們決定不參加九月份的時裝秀，我們想要回到一種更加謙遜的狀態。發展數位化則是一部分策略，令人驚訝的是，我們所有人都適應得很快。現在，創造力、創新和敏捷度，比以往任何時候都更加重要。現在的我們還在尋找平衡，實境發表活動是否是必要的？全面轉型數位？一切都還沒有定論，唯一能確定的，是數位技術確實提供了不同的機會，不論是從購物消費到展示新品，甚至有機會成為未來實體時裝秀的關鍵元素。


時裝週的開放式未來

Simon Lock 在25年前創立了澳洲時裝週，他評論道：時裝業必須考慮氣候危機並加速改變。二月份，他與Carbon Trust聯手公布一份四個主要時裝週（紐約、倫敦、巴黎和米蘭）對氣候影響的報告。根據調查發現，在過去12個月裡，來自2697個零售組織和5096名成衣設計師參加活動的碳排放總量達241,000 tCO2e，等同於點亮紐約時代廣場58年。他認為，時裝週舉辦的真正目的在過去幾年之間已經大大淡化了，如今更加注重消費者和社群媒體內容。於是，他提出一個討論題：我們真的需要如此大量的旅行？

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另外，來自澳洲時裝週協會（Australian Fashion Council）的Leila Naja Hibri表示：我們仍認為召集設計師、媒體、相關人士於一堂慶祝創意是非常重要的，不過我們真的需要在全球各個城市舉辦這麼多時裝週嗎？我不知道，可以全部以數位虛擬模式來取代嗎？大概吧，但這有點像在說：你想在不去劇院的狀態下看戲劇嗎？並非所有品牌都需要展示會，我們更應該為新生代設計師、學生、尚未被發掘的才華人士騰出更多空間。還是，我們為何不創辦時裝版本的奧運會呢？我認為我們都需要reset重新設定，許多人在生產超過所需要的產品，生產者與消費者的需求不同步，例如，消費者似乎更傾向購買能長時間配戴的經典款，我們應該要根據季節性、產品系列、折扣方式來改變工作模式與產業系統。



澳洲品牌MacGraw共同創辦人Beth與她的妹妹Tessa，補充說：我們一致認為時裝業的步調長期以來都太快了，當我們被迫遵守這個瘋狂的時間表的同時，我們又該如何設計具有美麗故事性、更有意義且符合道德供應鏈的收藏級作品呢？


警鐘響起

新冠肺炎的出現就像一記警鐘，我們為什麼不重新定調節奏呢？在後疫情時代，時尚從事人員都期待，也需要重建一個更具有責任感的行業，並時時將對地球、環保、產業、社區、客戶端的責任放在心上，最重要的是，帶回對世界有重要影響，關於時裝一切的魔力和創造力。

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