「我堅持藝術呈現的完整性」—Alexander McQueen訪談回顧

Edit／Pat Ku  Photo／Dazed and Confused Magazine、Tate Britain、DR

毫無疑問，2015倫敦的關鍵字是Alexander McQueen，從V&A Museum的《Savage Beauty》特展，到20元英鎊的頭像印刷議題，懷念他的熱潮正持續蔓延，似乎永不消褪。

對倫敦而言，2015的關鍵字除了Alexander McQueen還有誰能出線？

從《Savage Beauty》在Victoria and Albert Museum的盛大展出，讓那些懷念McQueen的粉絲們無不流著眼淚看完整場展覽，而其餘活動也同樣引人注目，例如Nick Waplington在泰特現代藝術中心展出的《Working Process》、倫敦時尚學院的Warpaint show，剎那間，彷彿整座倫敦城都能望見鬼才的身影盤旋其上。

甚至在近期喧騰的「20元英鎊該印誰」議題上，網民們也殷切盼望著McQueen能雀屏中選。由此可見，大家對他的想念並未因著時間流逝而稍事消退。

2015年6月14日，英國重量級時尚雜誌《Dazed and Confused》在網站上重新刊登了96年的McQueen專訪。當時，他正以高地強暴（Highland Rape）的血腥概念、Bumster Skirt的猛爆性創意，從小眾的前衛時尚開始撼動著全球時裝圈，逐步邁向重量設計師之路。於此同時，McQueen的男裝系列也同步推出。

如今看來，這篇專訪不但彌足珍貴，更能帶領我們瞧瞧McQueen設計男裝的態度與女裝有什麼不同？

請與我們一同回到當年，看看Alexander McQueen在現實與創意之間的妥協與堅持，也與我們一起懷念這位時尚壞小子的燦爛身影：

Q：你的男裝由許多直接的元素所構成，雖然少了點衝突，但在骨子裡卻又像是你過往設計女裝的常用手法？

McQueen：Well，當你考慮到實際銷售層面時，就得把腦袋給冷靜下來。這次的男裝系列主要想讓世人知道，我可以設計實穿性高、也能夠被市場接受的服裝，但這不代表我因循著過往的道路。

Q：所以是因為銷售層面的考量，你才決定做自己的男裝系列？

McQueen：Oh，不，不，一點也不！有部分是我的決定。現在的男裝市場，可以用「空白」來形容，既空白也缺乏了獨特的氛圍感。我設計的男裝就具備了很濃烈的風格營造，好比雕塑的形狀、強烈的線條、無腰線的設計或是若隱若現的臀線股溝，這些手法其實遠比女裝來得更猛。

Q：推出男裝的想法是如何開始？

McQueen：其實它沒有被正式的討論過，就很自然地產生了。他們隨口問說，會有男裝系列嗎？然後我畫出設計圖說，這就是了。

Q：曾經被銷售數字影響你的設計？

McQueen：我是受薪階級。（笑）今早當我看到帳戶透支的時候，我的確產生過這樣的想法。我就是那種不管賺多少錢都留不住的人。

Q：現在這一切都跟錢有關囉？

McQueen：你必須提供給人們他們想要的東西。對於自己的設計能衝到多遠，這一點我還滿敏銳的。但我的下個系列會更瘋狂！我覺得很興奮。

Q：於是你試圖去取悅每個人？

McQueen：除了我自己。

Q：你已經作出很大的讓步了？

McQueen：雖然讓步，但我堅持藝術呈現的完整性。