FASHION 秀場直擊

【東京時裝週】時尚品牌AllSaints令人興奮的創意，讓時裝週格外有個性

陸續在韓國和台灣展店之後，AllSaints 今年前進日本，除了先在東京裏原宿 Cat Street 開設了 Pop-up Store 外，更首度離開歐美，移師亞洲舉辦秋冬系列全球發表會，讓這一季的東京時裝周格外有個性。

by 美麗佳人編輯部-2022/07/21更新

Text/Daisy Hsiao Photo/AllSaints

AllSaints 成立於1994年的東倫敦 Spitalfield，那年代的東倫敦還很「地下」，不像現在這麼時髦、商業化，但旺盛的生命力和有別於倫敦其他區域的獨特性格已經生根，落腳在這裡的是還沒混出名堂的年輕藝術家和設計師品牌，作品不見得有大品牌那種殿堂級的精緻工法和訂製美學，但對於剪裁、面料和款式的堅持並不馬虎，甚至有大品牌少見的創意和個性，不走高調、不賣弄，也沒有大眾品牌的通俗性，只吸引真正懂得的人買單。AllSaints 就是這麼一個在東倫敦文化滋養下成長的品牌，22年過去了，它從「地下」躍上「地面」，從小眾文化發展成布局全球的高級時尚品牌，今年更前進東京開店、辦發佈會，以西方視角探索東方的流行文化符碼。

八〇年代的遠端遙控

秋冬系列命名為「Remote Control」，起源自創意總監 Wil Beedle 對於日本文化及美學的高度興趣，他將時間軸回溯至自1980年代的東京，那時的日本正強盛，東京更是全亞洲最現代化的城市，「電氣化」是那年代的發展特色，遙控器則成了時代產物，於是，Wil透過這個十分具有衝擊力的時空背景，說了一個現代人沉溺於數位年代、對資訊過於渴求而產生的焦慮現象，如此抽象的概念有點讓人摸不著頭緒，但環顧發表會現場，粗糙的水泥空間底端展示著一整面電視牆，每台老電視機裡撥放的各式影片，無論是雜訊、拼湊出的照片或者流動的影音記錄，皆以極快的速度變換著，確實讓人看著看著，便有種窒息的焦慮感。

這座電氣化城市所囊括的流行符碼，轉換到服裝上則更清楚明瞭，格紋的運用象徵東京街頭林立的大樓和整齊劃一的玻璃窗；洋裝上的抽象印花來自下雨時，雨滴打在窗上，從車子裡望出去看似斑斕，實則所有物件都被暈染得模糊不清的景象；刻意亮光處理的皮革外套，則形繪夜間攝影時，以強烈閃光燈製造光源的攝影手法，靈感來自日本知名攝影師 Seiji Kurata…。

綜觀全系列服裝，除了概念有趣，許多單品也讓人驚喜，經典皮夾克之外，Wil近年來也致力於服裝的全面性，可當洋裝穿著的 oversize 針織衫、剪裁流暢並帶點波希米亞風格的洋裝、線條簡潔的羊毛大衣、收繩細節的男裝風格軍事外套、皮革短裙等，無論剪裁或面料皆屬上乘，豐富的細節處理也讓向來酷酷的品牌調性多了一些層次。比較有趣的是清一色以短版網襪搭配細高跟踝靴的組合，無形中為愛穿 AllSaints 的個性女孩添了些許性感。

Biker Portrait

發佈會上，Wil Beedle 以沙啞的聲音向全球媒體解釋新系列的概念，一問之下才知道原來他已經提前抵達東京好幾天，為新一季的「Biker Portrait」進行拍攝前製，秉持品牌一貫的獨立精神，Wil領著英國來的團隊走遍東京街頭，在澀谷、原宿、表參道等處隨機找型男潮女入鏡當主角，好幾天在街上奔波，Wil因此倒嗓。有趣的是，這些街頭素人除了進棚拍攝形象照，有些甚至請來發佈會擔任展示衣服的 model，真是原汁原味地展現了 AllSaints 特立獨行的個性！

《Marie Claire》與 Wil Beedle 的獨家專訪

AllSaints 能成功變身走向國際的高級時尚品牌，最大的原因來自創意總監 Wil Beedle 在品牌文化上的向內紮根，文學和藝術底子深厚的他，就是典型的東倫敦文青，樣子壞壞痞痞的，很瘋狂很愛玩，但聊起文化，滿腹學問和經驗，談起設計和藝術，則比別人都正經、嚴肅。

Marie Claire（以下簡稱 M.C.）：選擇東京時裝周發表秋冬系列的原因？

Wil Beedle（以下簡稱 W.B.）：東京是 AllSaints 最新進駐的亞洲城市，我們一直喜歡做些不一樣的嘗試，在新的城市舉辦發表會便是一件令人興奮的事。

M.C.：新系列以八〇年代的東京為創作背景，您很喜歡日本？

W.B.：是的，我很幸運地在過去十年間經常在亞洲生活和旅行，好比台灣、東京等，每座城市的文化差異對我來說都是難得而有趣的經驗，我尤其著迷於東京的天際線，那些大樓在天空的映襯下永遠是閃閃發光的樣子、給人很有力量的感覺。

M.C.：你並不是設計科班出身，再進入 AllSaints 之前，你就對時尚很有興趣嗎？

W.B.：我一直對於視覺創造和任何有關創意的領域很感興趣，記得我還是青少年的時候，最愛九〇年代的倫敦音樂並且得到許多的啟發，也交了很多做 Fanzine 類雜誌的朋友，旅居巴黎時從事的是視覺設計，回到倫敦後則成了 AllSaints 的設計師，對我而言，這些不同的領域在與人溝通的本質上是相同的，唯一不同的只是溝通的媒介，而無論音樂、藝術、Fanzine 或者服裝設計，我都只是將我在生活中所得到的訊息，以不同的創意模式傳遞出去，在什麼領域一點也不重要，重要的是令人興奮的創意和的溝通。

M.C.：投入服裝設計之初曾經遇過困難嗎？

W.B.：我是一個追根究柢的人，對於任何新的領域都抱持著求知的心態去理解，無論在巴黎做視覺設計時、當服裝設計師、拍攝形象影片，其實都不是我的專業，但我就是會一直問、一直鑽研，直到我完全搞懂並且將這門領域成為我擅長的。好比這次以東京為背景的新系列，我也研究了非常多資料。

M.C.：比起大部分的品牌愛打名人牌，AllSaints 似乎比較喜愛素人，原因是？

W.B.：我們和很多名人有良好的關係，但獨立的個性一直是 AllSaints 強調的精神，素人毫無束縛的自由態度和真實感，對我來說更有說服力也更迷人。

M.C.：請推薦秋冬系列裡必備的三件單品？

W.B.：嗯…（思考了15秒），我不喜歡做推薦。我認為每個人都有選擇自己喜愛東西的理由和自由，而這些選擇是很個人的。

M.C.：那麼你最喜歡的秋冬系列單品是？

W.B.：亮光處理的皮革外套。

M.C.：你對音樂、電影、文學都很有興趣，可以分享最近喜歡的作品嗎？

W.B.：音樂部分，我永遠會聽的是 Post Punk，至於電影，最愛的當然是我們這幾天在東京拍的「Biker Portrait」紀錄影片。

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